蔬菜大棚里翻地施肥的禁忌有哪些

蔬菜大棚里翻地前需施什么肥料比较好？~

一般情况下，大棚膜都是一年换一次，可在春茬蔬菜拔园后，及时深翻棚地，施足鸡粪，利用旧膜高温闷棚，这样提温慢，需延长闷棚时间，即使闷棚时间稍长一些也无妨，因为旧棚膜本来已到该换的时候了，闷棚后即可完成其使命。 　　而采用新膜，提温虽快，但薄膜受损也严重，因此应控制闷棚时间。一般情况下，干闷过后，换上新膜，湿闷15天即可。对于一些老棚，闷棚时间可稍长一些，但最好不要超过20天。 　　二忌：闷前施菌肥。 　　夏季蔬菜大棚休闲期，菜农通常会在翻地施肥后关闭大棚口进行高温闷棚。这种做法很好，但需要注意的是，在闷棚前翻地施底肥时一定不要把生物菌肥一起施入。因为高温闷棚的目的是利用高温消毒灭菌，如果在闷棚前施入了生物菌肥，那么菌肥中的生物菌必然会在高温闷棚的过程中灭亡，也就发挥不了生物菌肥应有的作用。 　　而最近记者在下乡采访时了解到，不少菜农在底肥中把所有的肥料一并施入，包括生物菌肥，这显然是不正确的。有些菜农甚至在施足含有生物菌肥的基肥后，不仅高温闷棚还配合溴甲烷熏蒸，简直荒唐！ 　　三忌：带棵闷棚。 　　不将大棚内拔园的植株运出棚外，而是留在棚内进行高温闷棚，俗称“带棵闷棚”。 　　菜农们之所以不把拉秧的植株及时带出棚外，有以下两个原因。一是刚拉秧的植株含水分较多，往大棚外运时较费劲，而留在棚内等高温闷棚后再往外运，那时植株内的水分已蒸发完，较容易运出棚外，简单方便。二是菜农们认为带棵闷棚能将植株上所带的病菌杀灭，若是不闷，等运出棚外后，植株上的病原菌还会再随风或者被人再带进棚内。 　　为了省劲和防止拉秧后植株上的病原菌再进入棚内，而采取带棵闷棚的方法，其实这并不科学。 　　如棚内根结线虫病严重的棚室，在高温闷棚前更应将植株运出棚外，因为在拔棵的时候，棵子上势必带有大量的根结线虫，这样将带有根结线虫的棵子运出棚外，就会把棚内的一些根结线虫带出棚外，这样就减少了棚内的根结线虫病菌，闷棚后效果更好，更容易将少量的线虫杀灭干净。而如果带棵闷棚的话，菜农朋友为省劲一般不会把植株事先拔出来，这样线虫在土壤地下，肯定不如拔出植株后杀灭的效果好。因为拔出植株后，势必就会带出一部分土壤，原先植株根系生长处的土壤处于裸露状态，这些土壤提温更快，杀灭线虫的效果比带棵闷棚更好。 　　另外，带棵闷棚，还势必会给大棚土壤造成遮荫，降低棚内的温度。高温闷棚，顾名思义就是想通过高温来杀灭棚内的线虫和病原菌。而只有在光照良好的情况下，棚内的温度才会随之上升，而高温闷棚时，棚内温度达到55℃以上时，才能起到良好的杀菌杀线虫作用。而如果带棵子闷棚，尤其是像黄瓜、苦瓜、西红柿等比较高的植株，势必就会起到遮荫的作用，影响棚内温度的上升，进而使高温闷棚的效果大打折扣。

近几年来，大棚蔬菜发展很快，对农民增收起到重要作用。大棚蔬菜栽培是在特定环境条件下的一种高投入、高产出的生产方式。由于大棚特殊的小气候，通风透光差，棚内温度高、湿度大，如果施肥量过大、施肥不当，不仅会导致土壤板结、养分比例失调，还会引起蔬菜中的硝酸盐、亚硝酸盐含量超标，危害人体健康。因此，在种植大棚蔬菜时，一定要科学施肥，提高施肥技术。
　　　
一、大棚蔬菜施肥误区
　　目前，由于广大菜农受传统施肥习惯的影响，大棚蔬菜在施肥方面还存在一些误区，主要表现在：
　　1、施用未腐熟有机肥。有机肥的碳氮比小，分解快，局部易产生高温和高浓度的氨及有机酸，容易引起烧根。故应将农家肥发酵腐熟后施用。
　　2、过量施用氮肥。仅靠施用单质氮肥来补充养分，致使土壤中的磷、钾肥和中微量元素随着棚龄增加呈减少趋势，致使土壤养分比例失调，从而诱发各种病害，如芹菜茎裂病、番茄脐腐病等。
　　3、施肥量过大。大棚蔬菜往往施肥量过大，尤其是化肥一次用量过高，易引起肥害，导致作物根系吸水困难，僵苗不发，叶片畸形，严重时作物逐渐萎蔫而枯死。
　　4、偏施化肥，养分利用率下降。当某种养分过量时，会产生拮抗作用，使作物表现出缺素症状。如氮过量引起缺钙，造成大白菜干烧心；土壤中盐分浓度高抑制草莓对钙的吸收，导致生理缺钙；钾过量降低了钙、镁、硼肥的有效性；磷过量降低了钙、锌、硼肥的有效性。
　　5、长期施用含氯化肥。氯能降低蔬菜中的淀粉含量，致使蔬菜品质变坏，产量降低，而且残留于土壤中导致土壤酸化易造成土壤脱钙，引起板结。
此外，施肥方法不当也容易伤害植株，如高浓度复合肥施肥时靠近根系，导致蔬菜叶片边缘像开水烫过，几天后焦枯。
二、科学施肥是实现大棚蔬菜优质、高产的关键。
大棚蔬菜施肥原则是：底肥为主，追肥为辅；生物有机肥为主，化肥为辅；合理施用氮、磷、钾肥，补充微肥。
　　1、以底肥为主，追肥为辅。底肥在蔬菜定植前一周施用较好，与土壤混合均匀。追肥应掌握薄施、勤施的原则，可以在距离植株7-10厘米的地方沟施或者穴施；追肥后要及时覆土、浇水，切忌施肥后不浇水；注意不要将肥料直接撒在地面或植株上，以免肥料挥发或烧伤蔬菜秧苗。
　　2、以生物有机肥为主，化肥为辅。增施生物有机肥可以改良土壤结构，增强土壤保水、保肥能力。同时生物有机肥分解时产生二氧化碳，可弥补大棚内二氧化碳的不足。

　　3、合理施用氮、磷、钾肥，补充微肥。结合大棚蔬菜的需肥规律，在合理增加施肥量的基础上，还应注意施肥方法。不同种类蔬菜对氮、磷、钾的需求量是不同的，茄果类蔬菜对钾、钙、镁的需求量大，结果盛期应保证有充足养分供应，一般在旺盛生长期前及时追肥；叶菜类蔬菜在结球期要保证氮、钾供应充足；根茎类的蔬菜应注意在根茎膨大前追施磷、钾肥和硼肥。总体上要求“控氮、增钾、补微”，即控制氮肥用量，增加钾肥，补充微肥，协调氮、磷、钾的比例。
　　4、不同的肥料施肥方法也不同。氮、钾肥作基肥施用，可以施得深些，有利于作物吸收利用。磷容易被土壤吸收固定，失去肥效，因此，应作基肥或在蔬菜前期集中施于根系密集的土层中。磷肥、锌肥不宜同时施用，因为磷、锌易产生拮抗作用，可隔1-2年再施。铁极易被土壤固定转化成难溶性化合物而失去肥效，可用0.1-0.3%的硫酸亚铁溶液进行根外追肥。根外追肥应该在蔬菜需肥高峰期及蔬菜生长后期，最好选择在阴天或晴天傍晚的时候进行，尽量将肥液喷到新叶及叶子背面，以利于蔬菜吸收

一般情况下，大棚膜都是一年换一次，可在春茬蔬菜拔园后，及时深翻棚地，施足鸡粪，利用旧膜高温闷棚，这样提温慢，需延长闷棚时间，即使闷棚时间稍长一些也无妨，因为旧棚膜本来已到该换的时候了，闷棚后即可完成其使命。
而采用新膜，提温虽快，但薄膜受损也严重，因此应控制闷棚时间。一般情况下，干闷过后，换上新膜，湿闷15天即可。对于一些老棚，闷棚时间可稍长一些，但最好不要超过20天。
忌：闷前施菌肥。
夏季蔬菜大棚休闲期，菜农通常会在翻地施肥后关闭大棚口进行高温闷棚。这种做法很好，但需要注意的是，在闷棚前翻地施底肥时一定不要把生物菌肥一起施入。因为高温闷棚的目的是利用高温消毒灭菌，如果在闷棚前施入了生物菌肥，那么菌肥中的生物菌必然会在高温闷棚的过程中灭亡，也就发挥不了生物菌肥应有的作用。
忌：带棵闷棚。
不将大棚内拔园的植株运出棚外，而是留在棚内进行高温闷棚，俗称“带棵闷棚”。菜农们之所以不把拉秧的植株及时带出棚外，有以下两个原因。一是刚拉秧的植株含水分较多，往大棚外运时较费劲，而留在棚内等高温闷棚后再往外运，那时植株内的水分已蒸发完，较容易运出棚外，简单方便。二是菜农们认为带棵闷棚能将植株上所带的病菌杀灭，若是不闷，等运出棚外后，植株上的病原菌还会再随风或者被人再带进棚内。

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