苏教版语文六年级习作3（家乡的一种美味）

苏教版六年级习作三 写一种食物~

《美味的小笼包》
常听人们说小笼包美味可口，我却从没尝过，也不知是啥味道。这天下午，爸爸妈妈带我来到小笼包子店让我开开眼界，饱饱口福。那天终于如愿以偿了.小笼包一个个白生生，皮薄薄的，里面好象有一包汁水在，小笼包小巧玲珑，形似宝塔，呈半透明壮，晶莹透黄，宝塔顶上一阵阵香气随风四溢，形状也和包子差不多，难怪叫小笼包。小笼包以上一般都是一笼里面有十个，每个都是圆鼓鼓的像一个个小雪球似的，只不过上面有一个凹凸不平的地方，还没上来我就被这香气熏得如痴如醉了。真恨不得把整个蒸好的小笼包一口吞掉。 一笼小笼包上来了，我坐在椅子上，刚蒸完的小笼包发出了一丝淡淡的香气息。一闻到这种香气息，我就忍不住要去大口大口的吃它了。刚夹起一个 “小胖墩”塞进嘴里，它就开始反 抗。 我这时肚子正饿得咕咕叫，恨不得将嘴巴变大，把四笼小笼包一口吞下去。于是我就用筷子小心翼翼地夹起小笼包，因为轻咬了一小口，汁水就像千军万马往我嘴里奔跑。我把它沾一点醋，轻进我的嘴里，肉馅又松又软，只要一嚼，它的肉就一下子松了下来，鲜美无比 妈妈说：“吃小笼包应该先醮点醋，轻轻咬一个洞，把里面鲜美的汤汁吸干，再吃皮和肉。小笼包的美味精华就在汤汁里。我按照妈妈的方法吃，汤汁鲜、皮薄肉嫩，真是好吃极了。果然，小笼包一会儿不吃不知道，一吃忘不了。我狼吞虎咽地吃了起来。它的肉非常十足，咬一口鲜鲜的，浓浓的，咸咸的，让你吃了还想吃。于是我又缠着妈妈去买一客，当阿姨笑盈盈端来后，我又怎能放过呢？吃了一个又一个，在吃得满口流香，砸咂嘴，不住称赞道：“美！真是美味之极。”一眨眼，又被我消灭了，摸了摸鼓鼓的小肚子，舔舔嘴，余兴未了。 怎么样，心动了？心动不如行动，去吃吃你们家乡的小笼包吧！ v。 想现写'没门！我也在抄
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蒿 子 粑

241300安徽南陵县籍山一小育才文学社 叶彩云

指导点评 叶光鑫


到了农历三月，野蒿一片嫩绿的时候，我便会带着剪子屁颠屁颠地跟着妈妈去田间地头采蒿子了。（“屁颠屁颠”一词，突出“我”将要采蒿子时那种迫切的心情。）

那时节，蝴蝶翻飞着，蜜蜂转悠着，还有星星点点的野花儿在眼前陪伴着，采蒿子便是一件十分快乐的事儿。稍微采摘一些蒿子，手指上就会留下了蒿子那特有的清香味儿，好长时间都洗不掉。（只有深入生活的人，才能写出这么曼妙的文字。有靓丽的景色，有美妙的回忆，难怪小作者要写蒿子粑了。）

蒿子采回家，妈妈便忙开了。先得去掉蒿子的老茎和老叶子，再洗净，切碎，放在砧板上面锤。等锤匀了，再到水塘里淘洗一下。这时候，切点腊肉丁放锅里爆一爆，等肉油出来了，便用碗盛着。（“去”、“洗”、“切”、“锤”、“淘洗”、“爆”、“盛”，这一连串动词，做蒿子粑的程序一一道来，让人有身临其境之感。）

现在轮到煮蒿子了。蒿子煮熟后，倒些糯米粉、食盐、味精、腊肉丁、葱、蒜之类的佐料，并加一丁点儿水，用锅铲搅拌，等蒿子跟米粉拌匀了，再用脸盆装着备用。

每到这个时候，蒿子的清香就直往鼻孔里钻。我心急得要命，催妈妈快一点儿做蒿子粑给我吃。再瞧盆里，简直就是松软的白雪夹杂着点点翠玉嘛。我馋得口水都流出来了。（比喻巧妙精当！“松软的白雪夹杂着点点翠玉”，这跟简直就是艺术品嘛，亏得小作者能想出这么美的文字。）

你别小瞧这不起眼的蒿子，书上说，它能清热利湿，还可以治疗各种急、慢性肝炎呢。又可口又养生，亏我们的老祖宗能想出这么妙的法子。

民间还有一个传说，到了农历三月三这一天，便会有许许多多的鬼魂弥漫在空气中。吃蒿子粑可以把自己的魂儿巴住，免得自己的魂儿，一个不小心，跟着那些鬼魂儿一块儿闹去，不知道家在哪儿了。因此，每年的三月三，妈妈都会郑重其事地做蒿子粑给我吃。（赋予了蒿子粑较深的历史文化内涵。有书面记载，有民间传说，吃蒿子粑不光能吃出健康的身体，还能吃出丰厚的文化积淀。）

蒿子粑终于熟了，瞧着一个个圆溜溜、黄灿灿、香喷喷（排比得妙！把蒿子粑的‘色’、‘香’、‘形’绘声绘色的描摹了出来。）的蒿子粑，我不由自主地伸出自己的小手。可是很快，我的手又缩了回来。这时候，妈妈往往会责备我，说我猴急，把手烫伤了，不值得。

虽说每年都要吃蒿子粑，可我却很难形容它是一种怎样的美味——软绵绵的糯米，很有嚼头的蒿子，不时咬住的腊肉丁……说着说着，我又要咽口水了。(*^__^*) 嘻嘻……

哎呦——不好！玉树临风的馋嘴小食王来了，快撤！（看到这样的文字，谁不馋涎欲滴？特别是文章的结尾，活泼、灵动，既突出了蒿子粑的味美，又展示了小作者担心“馋嘴小食王”吃了自己的蒿子粑那份焦急的心情。）

在这篇习作中，小作者细细描摹了蒿子粑从采集蒿子到做出蒿子粑的整个流程，即便不曾吃过蒿子粑的人，也能感受蒿子粑带给自己的那种强烈的视觉、味觉、触角上的冲击，还能“照猫画虎”做一做蒿子粑了。文中，小作者在用自己的妙笔向我们勾画蒿子粑“色”、“香”、“味”、“形”的同时，还给我们带来了有关蒿子粑的文化历史传承。某种意义上说，吃蒿子粑的人，是极有品味的文化人。



鸡 头 菜

241300安徽南陵县籍山一小育才文学社 胡玲玉

指导点评 叶光鑫

鸡头菜又叫鸡头苞梗子，我们乡下水塘有的是呢。它的叶儿圆圆的，有点儿像荷叶，但不能挺出水面。叶儿上面是绿色的，背面却是紫红色。你再瞧，叶儿上筋脉突起，纹络曲折，边缘上折，简直就是一件艺术品。它那白色或是紫色的花，有伸出水面的，也有些不出水面，它们都像睡莲那样日开夜合。（文章一开头，小作者便给我们介绍了鸡头菜的样子。让我们对这种叫做鸡头菜的美食有了一个全面的认识。）

最具特色的是，它的叶、梗、苞上面满是尖尖的刺儿。因为它的果实是球形，顶部又像极了鸡头，鸡头菜便由此而得名。鸡头菜的有长达数米的嫩叶柄或花柄，撕去带刺儿的外皮，就成了可口的的鸡头菜。（介绍了鸡头菜名字的由来。）

夏秋季节，乘坐小船或是捕鱼盆进入水塘，用绑在竹竿上的镰刀割掉浮在水面上的叶子，再将刀伸向水底，齐根割断叶柄，鸡头菜就会立马横在水面。这时，你只要捡到盆里就行了。知道这是为什么吗？因为鸡头菜是中空的，有气囊，底下一割断，它们就会自动浮出水面。（告诉我们采摘鸡头菜的具体方法。特别是其中关于鸡头菜为什么会横出水面的细节描叙，说明了小作者对生活细致入微的观察，真正做到了“做生活的有心人”。）

每次，我们家弄来鸡头菜，妈妈大多都会清炒着给我们吃。开始的时候，妈妈将鸡头菜折成一截一截的，用水清洗了之后，再用刀拍扁拍裂，然后加点盐稍稍捏一下。我问妈妈，为什么提前放盐，妈妈说，只有这样，吃起来才会又脆又嫩。

接着，妈妈往锅里倒些香油，等油烧辣了，再扔点辣椒丝、蒜泥爆一爆。然后，把鸡头菜翻炒一会儿，就可以装进盘子里。鸡头菜的味儿很美，甜丝丝的，清新可口，还带着幽幽的清香呢，那是来自水乡泽国的大自然气息啊！（ “折”、“清洗”、“拍”、“捏”、“扔”、“炒”、“装”等动词，具体介绍了清炒鸡头菜的方法。让我们在享受视觉美感的同时，还可以亲手做一做。其后，关于鸡头菜味儿的描写，很见功底。“水乡泽国”、“ 大自然气息”，更能调动读过这篇文章的人，也想亲口尝一尝鸡头菜的冲动。写“美食”文字，能做到这一点，确实不易。）

要是割的鸡头菜挺多，妈妈便会腌制一些。腌制的鸡头菜别有一番风味，加点辣椒下锅一炒，脆脆的，辣辣的，好吃极了。

听老师说，鸡头菜的学名叫做“芡（qiàn）”，《红楼梦》里曾有用“芡”的果实——芡实熬粥的片段。难怪大观园里的一个个生得那么水灵，想必与吃鸡头菜这一类纯天然的绿色食品有关。（结尾更增文章的份量。交代了鸡头菜的学名，联系到古典名著中有关“芡实熬粥”的记载。想必，喜欢在“红楼食谱”上面下功夫的厨师看了这篇文章，也要亲手做一做了。）

习作将我们带到了水乡泽国，带到了吃鸡头菜的季节。让我们在读这篇文章的同时，还可以知道鸡头菜的形状及采集、烹饪的方法。关于鸡头菜的“色”、“香”、“味”、“形”，小作者虽着墨不多，却能调动我们的食欲。叠词的运用，给文章平添了几分姿色。

阳春面

阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。

二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。但舅舅坚决不肯，说馄饨太贵，又不经吃，同样一角钱，阳春面吃得饱饱的，而馄饨却只能塞牙缝。舅舅的牙缝好大。不喜欢吃，但每个星期天都得陪舅舅全家去吃，因为这是他们的节日，整整六天他们都在等着这一天。镇上那家面馆都认识舅舅，每次一来不用吩咐，就很快端上阳春面来，然后，舅舅一家就开始埋头苦干，并制造出幸福的声响来。每当此时，我就望着面前的阳春面愁眉苦脸。

陆文夫在《美食家》里专门提到过阳春面，说第一锅的阳春面最清爽最可口，因此，很多人都赶早去吃头汤。我想，舅舅们吃得绝对不是这种阳春面。但不管怎么说，我对阳春面是没有兴趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。

光饼

光饼是福州的小吃。据说是记念戚继光而来的，总之和这位民族英雄有一定的关系。

小的时候总喜欢站在高高的桶炉前面，看师傅做光饼。做光饼的师傅到处都有，一个案板，一个炉子就是全部的道具。光饼师傅把袖子卷得高高的，把放了碱水和盐水的面团摔得啪啪作响，然后分成一个一个剂子，用手左右一拍，一个小圆饼就出来了，再用一根竹签往中间戳一个小洞，就势往桶炉内壁一贴，等着吧，不一会，炉内就飘出香味来。估计差不多了，光饼师傅就用小铁铲利索地一铲，焦黄的光饼就跳出来了。

这光饼硬梆梆、黄通通的，咬得很费劲，没有一口好牙和顽强的拼搏精神是对付不了它的，但一旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最后总是吃了一块还想带走第二块。光饼耐嚼还耐储藏，放它十天半月没有问题，坚韧不拔，很有民族气概，可能这就是它和戚继光的关系吧。光饼很便宜，一分钱一块，那时经常光顾光饼炉，买上一两块，一路嚼着上学校。

冬天光饼师傅比较幸福，守着炉子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上阵还是大汗淋漓，汗水滴在炉子上嗤嗤作响。我就不敢买了，因为那光饼里必定也有光饼师傅勤劳的汗水。

前段时间，在福建“老乡”处提到光饼，他们都说那玩意好吃而且对牙齿有利，经常嚼嚼绝对比“白箭”“绿箭”效果好。但不知现在还有没有了，都好多年没有吃过了。但愿，这光饼炉子还能在福州的某个街角看到。

芋头果

芋头果是福州的早点之一，也称三角糕。据说是把槟榔芋煮熟后剥皮碾成糊状，再掺入米粉揉合而成。然后，切成一块一块三角形状，放到油锅里去炸，直炸得两面焦黄，出锅。吃的时候，用一张纸包着芋头果的下端(因为很油)，以一个角为突破口，咬一口，外焦内嫩(内色灰白)，还有一股芋头的清香，嗯，味道好极了。

炸芋头果的摊子也是到处都有，每天一大早，就可看到街头巷尾支起的一个个摊子，烟雾缭绕，香气四溢，买芋头果的人端着碗或提着小竹篮，等着芋头果出锅。往往炸出一锅就买出一锅。但也有买不完剩下的，搁一两个时辰也不要紧，吃起来还是很香的，它不象油条，登陆不久就成了嚼不烂的老油条。所以，卖芋头果的摊主都很自得，有时候上午九十点钟了，还不见他们收摊子，慢悠悠地守着还没有卖掉的几块芋头果。他们知道总有肚子容易饿的人自会寻香而去。

福州的市民通常是一碗锅边糊外加一只芋头果就解决了早饭问题，既好吃也实在，吃完后，打一个饱咯去上班，这革命干劲足得没法说。

下面这个地址有苏教的单元作文。

好

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