买DV需要注意哪些事项?新手求问，希望回答详细！
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购买DV需要注意哪些？~
数码摄像机相信也是很多朋友在拥有数码相机以后想拥有的第二目标了吧？由于数码摄像机是也是处于发展中的阶段，因为可能会令想要买的朋友迷惑，一台动辄至少4、5千元的DV，对于普通消费者也算是大消费了，因为在选择的过程需要更细的心思，需要一定的选购知识。往往在这个时候你就会看很多有关的资料，不过其实有很多资料会造成误导的后果，因此笔者今天会在本文一一讲述买DV的时候你可能会走入的误区，看看你是否有走进这些误区，可以及时补补需要具备的选购常识了：
误区一：我要买名厂商牌子的数码摄像机，非DV名牌不娶
对于第一次买DV的朋友，笔者一定首先是正确引导，因为这个是买DV的前提，需要确定自己要选择些什么牌子，然后再在自己选好的牌子中挑选。然而对于对DV不熟悉而有牌子情结的朋友来说，这个可能是关键的取决因素。现在的DV牌子不算多，但是也有分一线厂商和二线厂商，像索尼、松下、佳能在DV业界算得上一线，而三星、夏普这些也只能是算二线的牌子，不过这个划分也不是说二线的就质量差，一线的就肯定好，这个而是根据个人的需要来选定的。而二线厂商出的产品，价格便宜，选择多，如果经济能力有限的朋友可以从多方面考虑，千万不要怀着一定要买名厂商牌子的数码摄像机，非DV名牌不娶的思想。
误区二：我要买一台与数码相机功能和像素相约的DV
很多朋友都说，如果DV附带DC的功能，两者合一，那不就只买一台就省事了吗？虽然现在DV的技术还算发展日趋成熟，但是DV的相片质量还是不能与DC相提并论，想想如果DV有DC那样的功能和质量，DC不是没人买了吗？呵呵，所以我们要买DV必须用DV本身的指标去衡量，没有必要和其他不同类产品去比较。
DV虽然和DC虽然同属数码成像设备，然而在挑选上还是有不少区别，最显著的就是在数码相机上作为硬指标的像素，对于数码摄像机来说并不是决定性的。普通电视的播放要求在38万像素左右，超出的像素部分实际上是用于防抖动和重复执行运算，因此，目前市场上80-100万像素的主流摄像机都能够满足需要。而现在市场上基本上最低端的机器就是80万像素的机型，所以根本不用担心这个问题。如果你还是想拍出一些比较好的静态相片，现在市场有200-400万像素的DV，可以选择这些，但是价格基本在8000以上，比较贵。
所以，要买DV的朋友要清楚DV是要来拍摄动态的，关注的只是拍摄动态时的效果，不需要太执着不太重要的因素。
误区三：数码摄像机数码变焦越高越好，可以拍远一点
现在的数码产品都喜欢夸张一些没有实际意义的功能，最大的迷惑人的应该要数高倍数码变焦了，现在的DV竟然也标榜到700X数码变焦了，其实数码变焦倍数大是没有什么意义的。
其实数码变焦拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，所以数码变焦并没有太大的实际意义。DV的数码变焦在44倍-700倍左右，实际使用中有40倍就足够了。因为太大的数码变焦会使图像严重受损，有时候甚至因为放大倍数太高，而分不清所拍摄的画面。
反之，其实具有实用效果的应该是光学变焦。光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与望远镜的工作原理差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，并在大变焦后不会影响拍摄的画面效果。光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。因此，我们购买的时候不要以为高倍数码变焦是捡到便宜了，其实只是DV厂商要来迷惑人的烟雾而已。
误区四：我要买功能多的DV，还要对照技术参数去买
DV在不断更新换代，而支持更新换代的条件就是不断增加新的功能和提高技术参数，但是我们要清楚一点是，外加的功能越多，价格就会越贵，买回来之后用上的机会非常少，而且附加功能越多，可能会牺牲其他功能的效果，笔者认为根本不值得一试，还是选择一些有实用功能的DV即可。
现在看很多导购和评测都喜欢用参数去说明问题，但是参数只是一个供我们去参考的因素，对比的依据，要是需要一个个参数地去对比，根本是没有结果的，因为细小的参数差别体现在拍摄的效果上并不。正确的方法是以基本参数做引导，亲身到DV卖场一试，并可以有实物做对比，比起独自在家研究参数要更有参考作用，所以各位如果已经有了心水，就马上去电脑城试试效果吧！
误区五：液晶显示屏越大越好，可以看得舒服
液晶显示屏大当然是看得舒服，但是当你觉得2.5寸屏幕还是太小，要选择3.5寸屏幕的时候，你是否有想过其实这个液晶显示屏已经给你带来了一些不必要的问题呢？液晶显示屏大有两点不好，一是个增加了成本，使得价格昂贵，二是非常耗电，使用时间变短。因此追求LCD的大小没有太大意义。
误区六：3CCD的数码摄像机才是最好的
CCD是数码摄像机最重要的部件，是衡量数码摄像机成像质量的主要指标，同时也是厂商区分摄像机档次价位的分界线。一般来说，跨入3CCD的门槛，价格肯定是贵的，而且家庭用的3CCD尺寸小，出来的效果其实和一般的中档大CCD的DV差不多，因此我们没有必要陷入3CCD的误区。
误区七：我买来入门，千元以下就够了
现在市场上千元以下号称DV的产品很多，数码照相、数码摄像、电脑摄像头、MP3播放等多种功能于一身的全能型产品，看起来好像很不错，但是准确来说，那些只能算是数码产品玩具而已，充其量只是数码摄像头，算不上DV行列。这类产品多用CMOS成像，和目前主流DV所用的CCD在成像效果上有很大区别，色彩比较单调，所以要把这类产品当作摄像机来拍摄，显然就不具备实用性了。
有心想要买DV来入门的话，就应该正规地买，不要走这些歪路。现在三星、松下等都有一些不到3000元的低端DV产品，用来入门非常不错。
误区八：网上和电视购物都挺便宜，直接邮购买了算了
现在流行上网和电视购物，被电视上那栩栩如生的言语吸引而购买的人非常多，但是笔者认为网上和电视购物都不保险。首先有安全性问题，网上骗子多得是，几千大元不是小数目，如果不小心中了骗招，哭也哭不回来。其次是质量保证问题，电子产品一般都是先试用过没有问题才购买的，如果茫然邮寄，或者本身有问题，又或者在邮寄的过程中发生碰撞，机子有问题的时候也不知道该谁负责，而最后吃亏后悔的也只能是自己。还有许许多多潜在的问题，这里就不一一说了。总之一句话奉劝大家，贵重物品还是自己亲身试了再买才是最好的，不要为了省功夫。
误区九：去外国和香港买好，便宜！
现在内地与香港开通了自由行，甚至有很多人都爱出国，喜欢在外面带一些电子产品回来，也就是我们称的水货。因为这些产品没有打税，所以价格比中国的行货要便宜，因为很多人都冒着海关查处的危险把它们带回来。但是在你带回来的时候想到过其实省下一点钱，带来很多问题吗？
首先，一般的水货机器都不是简体中文，有日文有英文，对于不熟悉产品的朋友来说，绝对是一个障碍。其次，水货机器有问题的话没有保修，机子用上一定时间有问题的时候，送修就成问题了。为了你的机子有保障，还是支持购买行货吧，水货省下的钱始终还是要用回在机子上的。
误区十：贵的就是性能最好的
可能很多人都认为买贵的就是最好了，永远是不变的定理。即使这个定理是成立，你又是否有想过，你需要买这么昂贵的机子吗？如果一台5000元的DV可以满足你的需要，为什么还要选择10000元的DV呢？现在的中档DV其实已经做到很人性化，5000-6000元已经能满足绝大部分的用户群，DV已经不再是以前那么昂贵。选购DV要从自己的实际出发，看看自己需要到什么程度的机型，拍些什么东西，而不要盲目跟从贵的就是最好的的思想。
总结：
最基本的就是以上10点，不过选购时有这些知识也只能正确给你指明方向，具体的选购种类选购技巧还是需要多上论坛多上专业网站去充实自己的DV知识，为你买一台称心的数码摄像机做好准备。
水货与行货：
一、 观看外设
外设是否齐全是辨别是否水货的一大要证，当然，如果奸商想要私扣外设也绝对不是消费者所能容忍的。通常DV的外设相当齐全，从存储卡到遥控器上的纽扣电池都一件不能少。
另外就是说明书和保修卡一定应该是中文印刷版的，而且应该有具体机器的型号和序列号。在说明书中会有机器的相关介绍。在这里需要注意的是要注意机器的制式，大多数面向中国发售的DV都是PAL制，而海外多用NTSC制。其次就是观看说明书中机器接口、按钮的位置和各种参数是否与市场实机一致。
如果完全相符，就可以开始对机器做进一步的验证。
二、 整体检查
在这一项中最主要的就是观看机身和螺丝有无划伤和翘压的痕迹，如没有，就打开LCD显示屏，仔细观察LCD上有无坏点，坏点过多，则即使不是水货也一定有较大的问题。之后最好能够以最佳模式试拍一下，观看效果。
三、 配件真伪
即使机器没有任何问题，一些奸商也会在配件上做手脚。首先，第一点是配件一定不能少，然后就要仔细观察试用各配件，尤其是电池，一定要注意其上字体的印刷，以及其容量是否符合说明书所述。如果以上所有检验都顺利通过，那么恭喜你，你买到了一个完美的行货数码摄像机。
B：DC篇
最关键是LCD、CCD的暗亮点以及坏点测试，以下详细操作：
1.打开相机，预热1－2min，利用这段时间，进入菜单，关上日期打映功能（新机器默认关，开了估计不是新的），关上降噪功能（默认关），关上图象效果（锐度、对比度、清晰度、饱和度等都开到normal），关上反转片效果，自动白平衡。然后盖上镜头盖，没有镜头盖的机器用平整的，深色封面的，较厚的大书牢牢的将相机镜头遮住。如果有可能，在镜头周围围住一块黑布。图像格式选择jepg精细（fine），这个最常用。有些全自动的机器快门一慢就自动开启降噪，解决的方法在第二条讲。
2.现在开始测试。不要变焦。首先测试最低iso下的亮噪点/坏点情况。全手动和部分手动的就不用说了，都可以手动将iso改至最低。无手动的相机，下面将方法。用最快快门、常用快门（1/250s、1/125s、1/30s、1/15s直到1s其中的几档（自己随便挑，覆盖全面一点）以及最慢快门拍摄一张全黑片，以测试ccd的白噪点/坏点情况。全自动的机器无法决定快门，那么用夜景模式拍摄一张代替最慢快门样张（此时一般iso最低，但有些机器会自动开启降噪）；用夜间人像模式（挡住闪光灯）拍摄一张代替1s快门样张；用自动档（P档）并开启闪光灯（自动闪光模式，记住挡住闪光灯）拍摄一张代替1/60s样张；用风景模式代替1/125s样张；用运动模式（如果有的话）代替最快快门样张（没有就算了）。以上各种代替法除了夜景模式一般情况自动降噪都不会开启的，放心。
上面测试的都是亮噪点/坏点情况，反映的是ccd的互补氧化物元件的漏电、短路、击穿等可以导致亮噪点/坏点情况。所谓亮噪点/坏点就是ccd上总是不正常地过度感光的点。下面还很有必要测试暗噪点/坏点的情况，反映的是ccd元件的烧毁、断路、甚至漏油、进灰等情况。暗噪点/坏点相反就是ccd上总是不能感光的点。
3.打开镜头盖或移去遮挡镜头物，开始测试ccd暗噪点/坏点。很多人不测试这个，我帮不少人测试国，发现我的朋友中很多人碰到了这个情况，有时候很影响照片质量，但是过了包换期，后悔不迭，所以这里不得不说。记住：暗噪点很可能是ccd进灰/漏油造成的，如果你的机器不是新机器。将你的机器对准一张纯白的，干净的白纸。白纸的照明要好，用桌面小台灯增加照明。日光灯的就用自动白平衡，白炽灯的就用白炽灯（卤素灯）白平衡，其他设置不变。让白纸充满画幅（取景器），为了不靠的太近使用光学变焦保持20cm左右的距离防止机器和手挡住光线。
全手动的机器，使用手动档，快门从1s以上逐渐加快拍摄全白测试片，记住关键在于一定要过渡曝光2档以上才能反映出白纸的全白情况（机器会错误的把白纸当作18%灰度而不是0%灰度的！）参考手动档的测光表调整光圈到过曝2档以上（最好过曝3档）拍摄全白片。逐渐增加快门速度直到光圈不能满足过曝2档以上为止。这个过程可以用快门优先配合曝光补偿实现。这系列测试估计快门速度可以达到1/60s左右。当然，一定有人还想知道如何测试更快快门下的暗噪点/坏点的方法，但这其实没有大的必要。一定要尝试的兄弟，一是可以增加白纸的照明，二是可以配合闪光灯（机顶/外接）。将闪光灯强制开，如果能改变输出功率的最好了（例如fz20），让闪光灯输出功率增大2档以上，用快门优先拍摄全白片。不能控制闪光灯功率的机器，强制开启闪光灯并把光圈开大2－3档，如果你的机器使用闪光灯时默认光圈已经最大了，那就不测了。因为闪光摄影中快门失去了对主体的曝光程度的控制作用。在闪光灯能同步的情况下各种机器能达到的快门速度不同，但一般可以达到1/250s（消费级dc一般是纵走焦平面快门）。更快的快门只能利用高级闪光灯，我们就不要再测试了吧！总之我们又得到了一系列全白测试片。
无手动的机器，利用曝光补偿也可以在各个模式（风景、人像、宴会、海滩等）拍摄测试片，记住一定要增加曝光2档以上。利用夜景模式拍摄就不用增加曝光了，可以代替最慢快门的测试。
4.最后就是软件检测这些全黑/全白样张了。先用acdsee、photoshop之类的软件把所有全白样张打开，反相变成全黑片再存储回去（不要搞混了）。然后用Deadpixel test这个软件测试全白/反相的全白样张。先用默认参数设置60/250，超过60的就是亮/暗噪点，记住它们的坐标。超过1个的固定噪点可以当时换，超过3个固定噪点购买7天内一定要去换哦。超过250一个就一定要去换。对于那些反相后的黑片中的噪点，如果有很多个连在一片的噪点老机器很可能是ccd进灰/漏油了。如果你想比较各款相机的噪点控制能力（都没有60以上的噪点的情况），建议使用5/20的参数测试一下各个样张，噪点越少理论上这台相机的噪点控制能力相同（相同拍摄参数）。
5.顺便提一句LCD亮点的测试方式。用你的LCD浏览任何一张测试过得没有噪点的黑片，如果在LCD上可以看见亮点，就可以要求更换，虽然不影响照片质量。
6.强调一下：拍黑片时没有镜头盖的dc镜头一定要遮严，遮蔽物一定要厚、平整不透光；白片时一定要过曝2档以上且白纸干净；其他细节相信我说得也挺清楚的，大家不妨多注意点。
关于行货和水货区别：
1：根据厂家提供的800 820 6027电话输入机身序列号（每个都是唯一的）即可辨别真伪。
2：保修卡和相机序列号一直。
3：中国保险公司的全国联保卡，并有三包售后服务。
4：简体中文说明书。
（不要开过封的）
祝你选到称心的DC和DV！~
1: dv的品牌很好选的，首先索尼，然后松下或者jvc就行了。
2：dv的重要参数是传感器的大小，或者有没3ccd 3cmos技术，还有光学防抖是最主要的。
3：像素记得一定要看动态像素，，别被静态像素骗了，，现在最低级的dv动态像素都130万以上了，所以尽量买超过200万像素的dv。
4：dv的变焦很重要，但是只要12倍左右就完全够了，，再大你也用不上。
5：尽量买内存卡的dv，都这个趋势了，，其他介质都被取代了。
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相关评论：
对于许多数码摄像机的玩友来说，DV带是一个要经常接触的事情。毕竟DV带是存储所拍影像的介质，如果DV带的质量不好，将直接影响拍摄图象的效果和质量，出现画面断续，或者掉帧等等无法挽救的局面。因此，挑选一个好的DV带还是非常有必要的。
DV带的价格普遍在几十块人民币左右，便宜的则在25－30块之间，贵的有则在50－100之间，品牌则有索尼、松下、佳能、JVC、TDK等等。由于这些品牌都算是名厂，所以质量都没得说，相同价位上的DV带质量也相差无几。没有必要非常注重哪个品牌。值得一提的是JVC的DV带还是非常不错的，尤其是价位较高品质较好的系列，在数码摄像机爱好者的口碑中不错，这得益于JVC这个老牌厂商几十年的研发经验。
对于一般的数码摄像机爱好者朋友来说，30元左右的DV带足够使用了。不过这个价位需要主意的是以次充好的“假货”比较多，尤其是索尼最便宜的黑色DV带。其实他们并不属于真正意义上的“假货”，是走私或者其他渠道的旧货经过翻新的DV带，这种DV带最大的害处就是容易掉磁粉，而且脏摄像机的磁头，拍摄的硬盘非常容易掉帧，或者根本无法采集。这种DV带是买不得的，如果大家仔细辨认的话，也能够辨认出来，它们的特点是印刷的字体比较粗糙，颜色也比较黯淡，甚至不均匀。对于没有经验的新手，建议不要贪便宜而随便购买，不然拍出的影片会让你痛不欲生的。
正品的DV带价格也会有比较大的差异，原因是由于它们的材料成本、质量的差异。比如DV带的材料的韧度是有限度的，而经常一定次数的倒带回带，或者高速倒带，带子的长度就会变长，这样就造成了无法正确读取到记录数据的位置，发生了断续、掉帧或者断码的现象，影响了影像的稳定传输。而另一方面磁带的层的制造方式、材料等等也影响了它的保存能力和影像传输的稳定性。DV带的品质的差异，决定了它们价格的差异，那么，高品质的DV带值不值得购买呢？
一般来说，普通的磁带使用5－10次之后，就会产生一些问题，比如掉帧、影像不稳定等现象。这些都是属于正常的DV带损耗现象，所以普通的DV带来说，使用10次之后就不能再继续使用了，而品质比较好的DV带则能够使用的比较长久，在采集的过程中，传输影像的稳定性也比较好，不易产生掉帧或者断续的现象。数码摄像机厂商也出品了一些高品质的DV带，还有一些DVC HDV带(适用于miniDV机)、或者DVC专业带和广播级DVC带，这些高品质的DV带能够承受快速剪辑、高速倒带、定格播放等等，能保证影像的稳定。当然，这些高品质的DV带的价格是比较昂贵的，普通家庭拍摄不太需要考虑这种DV带，如果是婚礼拍摄比较重要的场合，可以考虑一下试用这种DV带。
对于家庭用户，普通的DV带已经足够使用，虽然品质一般，但是性价比还是比较高，值得购买的。不过使用时还需要注意一些DV带的保养，不要将它放在磁性较强地方(这也是常识了)，更不要放在温度比较高的地方，这样会引起DV带的变形，而造成DV带的稳定性差，出现掉帧等不良现象。普通DV带使用次数不要超过10次，如果传输的过程中出现画面不稳或者掉帧现象，就要考虑换新的带子了。高品质的DV带对于一般的拍摄并不需要，但遇到重要的拍摄场合，如婚礼，这样就要考虑使用高品质的DV带，而且最好使用全新的DV带，毕竟DV贵是贵点，但是拍出来的影像可是无价的啊。
选购单反相机注意事项
数码摄像机相信也是很多朋友在拥有数码相机以后想拥有的第二目标了吧？由于数码摄像机是也是处于发展中的阶段，因为可能会令想要买的朋友迷惑，一台动辄至少4、5千元的DV，对于普通消费者也算是大消费了，因为在选择的过程需要更细的心思，需要一定的选购知识。往往在这个时候你就会看很多有关的资料，不过其实有很多资料会造成误导的后果，因此笔者今天会在本文一一讲述买DV的时候你可能会走入的误区，看看你是否有走进这些误区，可以及时补补需要具备的选购常识了：
误区一：我要买名厂商牌子的数码摄像机，非DV名牌不娶
对于第一次买DV的朋友，笔者一定首先是正确引导，因为这个是买DV的前提，需要确定自己要选择些什么牌子，然后再在自己选好的牌子中挑选。然而对于对DV不熟悉而有牌子情结的朋友来说，这个可能是关键的取决因素。现在的DV牌子不算多，但是也有分一线厂商和二线厂商，像索尼、松下、佳能在DV业界算得上一线，而三星、夏普这些也只能是算二线的牌子，不过这个划分也不是说二线的就质量差，一线的就肯定好，这个而是根据个人的需要来选定的。而二线厂商出的产品，价格便宜，选择多，如果经济能力有限的朋友可以从多方面考虑，千万不要怀着一定要买名厂商牌子的数码摄像机，非DV名牌不娶的思想。
误区二：我要买一台与数码相机功能和像素相约的DV
很多朋友都说，如果DV附带DC的功能，两者合一，那不就只买一台就省事了吗？虽然现在DV的技术还算发展日趋成熟，但是DV的相片质量还是不能与DC相提并论，想想如果DV有DC那样的功能和质量，DC不是没人买了吗？呵呵，所以我们要买DV必须用DV本身的指标去衡量，没有必要和其他不同类产品去比较。
DV虽然和DC虽然同属数码成像设备，然而在挑选上还是有不少区别，最显著的就是在数码相机上作为硬指标的像素，对于数码摄像机来说并不是决定性的。普通电视的播放要求在38万像素左右，超出的像素部分实际上是用于防抖动和重复执行运算，因此，目前市场上80-100万像素的主流摄像机都能够满足需要。而现在市场上基本上最低端的机器就是80万像素的机型，所以根本不用担心这个问题。如果你还是想拍出一些比较好的静态相片，现在市场有200-400万像素的DV，可以选择这些，但是价格基本在8000以上，比较贵。
所以，要买DV的朋友要清楚DV是要来拍摄动态的，关注的只是拍摄动态时的效果，不需要太执着不太重要的因素。
误区三：数码摄像机数码变焦越高越好，可以拍远一点
现在的数码产品都喜欢夸张一些没有实际意义的功能，最大的迷惑人的应该要数高倍数码变焦了，现在的DV竟然也标榜到700X数码变焦了，其实数码变焦倍数大是没有什么意义的。
其实数码变焦拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，所以数码变焦并没有太大的实际意义。DV的数码变焦在44倍-700倍左右，实际使用中有40倍就足够了。因为太大的数码变焦会使图像严重受损，有时候甚至因为放大倍数太高，而分不清所拍摄的画面。
反之，其实具有实用效果的应该是光学变焦。光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与望远镜的工作原理差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，并在大变焦后不会影响拍摄的画面效果。光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。因此，我们购买的时候不要以为高倍数码变焦是捡到便宜了，其实只是DV厂商要来迷惑人的烟雾而已。
误区四：我要买功能多的DV，还要对照技术参数去买
DV在不断更新换代，而支持更新换代的条件就是不断增加新的功能和提高技术参数，但是我们要清楚一点是，外加的功能越多，价格就会越贵，买回来之后用上的机会非常少，而且附加功能越多，可能会牺牲其他功能的效果，笔者认为根本不值得一试，还是选择一些有实用功能的DV即可。
现在看很多导购和评测都喜欢用参数去说明问题，但是参数只是一个供我们去参考的因素，对比的依据，要是需要一个个参数地去对比，根本是没有结果的，因为细小的参数差别体现在拍摄的效果上并不。正确的方法是以基本参数做引导，亲身到DV卖场一试，并可以有实物做对比，比起独自在家研究参数要更有参考作用，所以各位如果已经有了心水，就马上去电脑城试试效果吧！
误区五：液晶显示屏越大越好，可以看得舒服
液晶显示屏大当然是看得舒服，但是当你觉得2.5寸屏幕还是太小，要选择3.5寸屏幕的时候，你是否有想过其实这个液晶显示屏已经给你带来了一些不必要的问题呢？液晶显示屏大有两点不好，一是个增加了成本，使得价格昂贵，二是非常耗电，使用时间变短。因此追求LCD的大小没有太大意义。
误区六：3CCD的数码摄像机才是最好的
CCD是数码摄像机最重要的部件，是衡量数码摄像机成像质量的主要指标，同时也是厂商区分摄像机档次价位的分界线。一般来说，跨入3CCD的门槛，价格肯定是贵的，而且家庭用的3CCD尺寸小，出来的效果其实和一般的中档大CCD的DV差不多，因此我们没有必要陷入3CCD的误区。
误区七：我买来入门，千元以下就够了
现在市场上千元以下号称DV的产品很多，数码照相、数码摄像、电脑摄像头、MP3播放等多种功能于一身的全能型产品，看起来好像很不错，但是准确来说，那些只能算是数码产品玩具而已，充其量只是数码摄像头，算不上DV行列。这类产品多用CMOS成像，和目前主流DV所用的CCD在成像效果上有很大区别，色彩比较单调，所以要把这类产品当作摄像机来拍摄，显然就不具备实用性了。
有心想要买DV来入门的话，就应该正规地买，不要走这些歪路。现在三星、松下等都有一些不到3000元的低端DV产品，用来入门非常不错。
误区八：网上和电视购物都挺便宜，直接邮购买了算了
现在流行上网和电视购物，被电视上那栩栩如生的言语吸引而购买的人非常多，但是笔者认为网上和电视购物都不保险。首先有安全性问题，网上骗子多得是，几千大元不是小数目，如果不小心中了骗招，哭也哭不回来。其次是质量保证问题，电子产品一般都是先试用过没有问题才购买的，如果茫然邮寄，或者本身有问题，又或者在邮寄的过程中发生碰撞，机子有问题的时候也不知道该谁负责，而最后吃亏后悔的也只能是自己。还有许许多多潜在的问题，这里就不一一说了。总之一句话奉劝大家，贵重物品还是自己亲身试了再买才是最好的，不要为了省功夫。
误区九：去外国和香港买好，便宜！
现在内地与香港开通了自由行，甚至有很多人都爱出国，喜欢在外面带一些电子产品回来，也就是我们称的水货。因为这些产品没有打税，所以价格比中国的行货要便宜，因为很多人都冒着海关查处的危险把它们带回来。但是在你带回来的时候想到过其实省下一点钱，带来很多问题吗？
首先，一般的水货机器都不是简体中文，有日文有英文，对于不熟悉产品的朋友来说，绝对是一个障碍。其次，水货机器有问题的话没有保修，机子用上一定时间有问题的时候，送修就成问题了。为了你的机子有保障，还是支持购买行货吧，水货省下的钱始终还是要用回在机子上的。
误区十：贵的就是性能最好的
可能很多人都认为买贵的就是最好了，永远是不变的定理。即使这个定理是成立，你又是否有想过，你需要买这么昂贵的机子吗？如果一台5000元的DV可以满足你的需要，为什么还要选择10000元的DV呢？现在的中档DV其实已经做到很人性化，5000-6000元已经能满足绝大部分的用户群，DV已经不再是以前那么昂贵。选购DV要从自己的实际出发，看看自己需要到什么程度的机型，拍些什么东西，而不要盲目跟从贵的就是最好的的思想。
总结：
最基本的就是以上10点，不过选购时有这些知识也只能正确给你指明方向，具体的选购种类选购技巧还是需要多上论坛多上专业网站去充实自己的DV知识，为你买一台称心的数码摄像机做好准备。
水货与行货：
一、 观看外设
外设是否齐全是辨别是否水货的一大要证，当然，如果奸商想要私扣外设也绝对不是消费者所能容忍的。通常DV的外设相当齐全，从存储卡到遥控器上的纽扣电池都一件不能少。
另外就是说明书和保修卡一定应该是中文印刷版的，而且应该有具体机器的型号和序列号。在说明书中会有机器的相关介绍。在这里需要注意的是要注意机器的制式，大多数面向中国发售的DV都是PAL制，而海外多用NTSC制。其次就是观看说明书中机器接口、按钮的位置和各种参数是否与市场实机一致。
如果完全相符，就可以开始对机器做进一步的验证。
二、 整体检查
在这一项中最主要的就是观看机身和螺丝有无划伤和翘压的痕迹，如没有，就打开LCD显示屏，仔细观察LCD上有无坏点，坏点过多，则即使不是水货也一定有较大的问题。之后最好能够以最佳模式试拍一下，观看效果。
三、 配件真伪
即使机器没有任何问题，一些奸商也会在配件上做手脚。首先，第一点是配件一定不能少，然后就要仔细观察试用各配件，尤其是电池，一定要注意其上字体的印刷，以及其容量是否符合说明书所述。如果以上所有检验都顺利通过，那么恭喜你，你买到了一个完美的行货数码摄像机。
B：DC篇
最关键是LCD、CCD的暗亮点以及坏点测试，以下详细操作：
1.打开相机，预热1－2min，利用这段时间，进入菜单，关上日期打映功能（新机器默认关，开了估计不是新的），关上降噪功能（默认关），关上图象效果（锐度、对比度、清晰度、饱和度等都开到normal），关上反转片效果，自动白平衡。然后盖上镜头盖，没有镜头盖的机器用平整的，深色封面的，较厚的大书牢牢的将相机镜头遮住。如果有可能，在镜头周围围住一块黑布。图像格式选择jepg精细（fine），这个最常用。有些全自动的机器快门一慢就自动开启降噪，解决的方法在第二条讲。
2.现在开始测试。不要变焦。首先测试最低iso下的亮噪点/坏点情况。全手动和部分手动的就不用说了，都可以手动将iso改至最低。无手动的相机，下面将方法。用最快快门、常用快门（1/250s、1/125s、1/30s、1/15s直到1s其中的几档（自己随便挑，覆盖全面一点）以及最慢快门拍摄一张全黑片，以测试ccd的白噪点/坏点情况。全自动的机器无法决定快门，那么用夜景模式拍摄一张代替最慢快门样张（此时一般iso最低，但有些机器会自动开启降噪）；用夜间人像模式（挡住闪光灯）拍摄一张代替1s快门样张；用自动档（P档）并开启闪光灯（自动闪光模式，记住挡住闪光灯）拍摄一张代替1/60s样张；用风景模式代替1/125s样张；用运动模式（如果有的话）代替最快快门样张（没有就算了）。以上各种代替法除了夜景模式一般情况自动降噪都不会开启的，放心。
上面测试的都是亮噪点/坏点情况，反映的是ccd的互补氧化物元件的漏电、短路、击穿等可以导致亮噪点/坏点情况。所谓亮噪点/坏点就是ccd上总是不正常地过度感光的点。下面还很有必要测试暗噪点/坏点的情况，反映的是ccd元件的烧毁、断路、甚至漏油、进灰等情况。暗噪点/坏点相反就是ccd上总是不能感光的点。
3.打开镜头盖或移去遮挡镜头物，开始测试ccd暗噪点/坏点。很多人不测试这个，我帮不少人测试国，发现我的朋友中很多人碰到了这个情况，有时候很影响照片质量，但是过了包换期，后悔不迭，所以这里不得不说。记住：暗噪点很可能是ccd进灰/漏油造成的，如果你的机器不是新机器。将你的机器对准一张纯白的，干净的白纸。白纸的照明要好，用桌面小台灯增加照明。日光灯的就用自动白平衡，白炽灯的就用白炽灯（卤素灯）白平衡，其他设置不变。让白纸充满画幅（取景器），为了不靠的太近使用光学变焦保持20cm左右的距离防止机器和手挡住光线。
全手动的机器，使用手动档，快门从1s以上逐渐加快拍摄全白测试片，记住关键在于一定要过渡曝光2档以上才能反映出白纸的全白情况（机器会错误的把白纸当作18%灰度而不是0%灰度的！）参考手动档的测光表调整光圈到过曝2档以上（最好过曝3档）拍摄全白片。逐渐增加快门速度直到光圈不能满足过曝2档以上为止。这个过程可以用快门优先配合曝光补偿实现。这系列测试估计快门速度可以达到1/60s左右。当然，一定有人还想知道如何测试更快快门下的暗噪点/坏点的方法，但这其实没有大的必要。一定要尝试的兄弟，一是可以增加白纸的照明，二是可以配合闪光灯（机顶/外接）。将闪光灯强制开，如果能改变输出功率的最好了（例如fz20），让闪光灯输出功率增大2档以上，用快门优先拍摄全白片。不能控制闪光灯功率的机器，强制开启闪光灯并把光圈开大2－3档，如果你的机器使用闪光灯时默认光圈已经最大了，那就不测了。因为闪光摄影中快门失去了对主体的曝光程度的控制作用。在闪光灯能同步的情况下各种机器能达到的快门速度不同，但一般可以达到1/250s（消费级dc一般是纵走焦平面快门）。更快的快门只能利用高级闪光灯，我们就不要再测试了吧！总之我们又得到了一系列全白测试片。
无手动的机器，利用曝光补偿也可以在各个模式（风景、人像、宴会、海滩等）拍摄测试片，记住一定要增加曝光2档以上。利用夜景模式拍摄就不用增加曝光了，可以代替最慢快门的测试。
4.最后就是软件检测这些全黑/全白样张了。先用acdsee、photoshop之类的软件把所有全白样张打开，反相变成全黑片再存储回去（不要搞混了）。然后用Deadpixel test这个软件测试全白/反相的全白样张。先用默认参数设置60/250，超过60的就是亮/暗噪点，记住它们的坐标。超过1个的固定噪点可以当时换，超过3个固定噪点购买7天内一定要去换哦。超过250一个就一定要去换。对于那些反相后的黑片中的噪点，如果有很多个连在一片的噪点老机器很可能是ccd进灰/漏油了。如果你想比较各款相机的噪点控制能力（都没有60以上的噪点的情况），建议使用5/20的参数测试一下各个样张，噪点越少理论上这台相机的噪点控制能力相同（相同拍摄参数）。
5.顺便提一句LCD亮点的测试方式。用你的LCD浏览任何一张测试过得没有噪点的黑片，如果在LCD上可以看见亮点，就可以要求更换，虽然不影响照片质量。
6.强调一下：拍黑片时没有镜头盖的dc镜头一定要遮严，遮蔽物一定要厚、平整不透光；白片时一定要过曝2档以上且白纸干净；其他细节相信我说得也挺清楚的，大家不妨多注意点。
关于行货和水货区别：
1：根据厂家提供的800 820 6027电话输入机身序列号（每个都是唯一的）即可辨别真伪。
2：保修卡和相机序列号一直。
3：中国保险公司的全国联保卡，并有三包售后服务。
4：简体中文说明书。
（不要开过封的）
祝你选到称心的DC和DV！~
1: dv的品牌很好选的，首先索尼，然后松下或者jvc就行了。
2：dv的重要参数是传感器的大小，或者有没3ccd 3cmos技术，还有光学防抖是最主要的。
3：像素记得一定要看动态像素，，别被静态像素骗了，，现在最低级的dv动态像素都130万以上了，所以尽量买超过200万像素的dv。
4：dv的变焦很重要，但是只要12倍左右就完全够了，，再大你也用不上。
5：尽量买内存卡的dv，都这个趋势了，，其他介质都被取代了。
买DV需要注意哪些事项?新手求问，希望回答详细！视频
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