仁丰里 · 扬州慢

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所谓的历史文化街区，到最后都成为了商业竞相追逐的舞台。

扬州，算不上玲珑的江南水乡，又称不上豪放的苍茫北方。隋炀帝一句“淮南江北海西头”，道出了它的尴尬而又独特的地理位置——终究还是靠着水。只不过，成就“扬一益二”绝代美名的，既非淮、又非江、也非海，而是史诗级的人类工程——京杭大运河。其兴，始于大运河，一头连着长安，一头连着丝绸。其衰，终于大运河，运河水滞，繁华凋败。

因为京杭大运河的载誉史书，因为隋炀帝的挥毫泼墨，因为马可波罗的倾心相顾，扬州注定是一个访古问今的好去处。

有人说，到扬州，一定要去东关街——古运河，古城墙，古街巷，三位一体。

那么从东向西走完东关街，不妨再往西边走几步，你会发现一个不起眼的小街道叫做—— 仁丰里 ——一个能让你感受到 纯正古街韵味与宁静 的 鱼骨街巷 。

走出东关街，向南走到主路- 文昌路 ，继续前行至珍园，珍园的斜对面有一个不起眼的小巷，巷口竖着一个“城市书房”的灯箱。那里便是仁丰里的北入口。

仁丰里南起甘泉街 （如果你毛牌楼吃早茶，那么沿着毛牌楼门前的那条路一直东向走，会看到一个写有“樊记火烧店”的金黄色旌旗，那边是仁丰里的南入口） ，北至文昌路，全场700多米。

这条鱼骨状街巷，是古扬州盛唐 里坊制 格局，保存最 完整 的历史街区，也是扬州传统文化的发祥地。

里坊制 ——

朱熹，曾道：“唐宫殿制度正当甚好，居民在墙内，官街皆用墙，民出入处皆有坊门，坊中甚安”。

里坊制下的千家万户，被高墙大院包围起来，不同坊下的居民，大晚上想要聚在一起吃个烧烤都不行。这种延续了千年的城市规划，虽然保障了居民的安全，但也抑制了经济的发展。随着唐以后经济的繁荣，这种里坊制逐渐被街巷制取代，城市中的高墙逐渐被破除。

如今的里坊制街区恐早已不复存在，但从我们常说的“街坊邻居”，“邻里”、“坊间”等，还能窥探到千年里坊制下百姓生活的痕迹。

隐匿于闹市的仁丰里，区区不过700米的街巷，却汇聚了十几处隋唐至明清的文化名人——

“文选学”的奠基人曹宪、李善；抗金英雄岳飞；乾嘉经学泰斗阮元、史学大师黎东方等。

因此，有人说， 扬州城的文脉深处即是仁丰里 。

在这里，最具文脉气息的院落当属旌忠寺和阮元家庙。

旌忠寺坐北朝南，门殿呈八字形、屏风状，正对面是一尊青铜香炉。由于天色不早，旌忠寺已经闭门谢客。没能一睹内部建筑。

南宋绍兴年间，金兵南渡，岳飞曾在这里疗伤一年，后人为纪念岳飞，改名为功德院，咸淳年间赐名旌忠寺。
据说，梁昭明太子萧统（ 跟楚乔传中的萧策是同祖同宗的 ）曾在这里组织编写《文选》。旌忠寺内的藏经楼，正是古往今来文人墨客寻访的文选楼。

先贤的事迹仍旧在坊间流传，生活在这里的居民，依然承袭着这份文脉，崇文尚学。

走道的一端是自助借阅机，另一端是自助茶饮机，中间入口旁边是电子阅览处。

这间宽不过4米，长不过8米的小小书房，满足了我对那种- 家门口休闲阅读 -的所有幻想。

仁丰里 ，不愧是扬州城的 文脉深处 。

是晚，路过此处，仿佛旧电影里70年代的场景，颇有一种穿越的感觉。

澡堂子附近还有三两家修脚的铺子，听闻扬州“三把刀”的风靡，在这里方见得真切。走累了，不妨停下来，歇歇脚。

格桑花的主人叫汤成难，是扬州本土颇有名气的女作家。曾多次深入藏地采风，因格外喜欢藏族风情，便开了这家藏式茶吧。

这间文化交流小筑，为文脉深处的仁丰里注入了现代新鲜的血液。

凭借汤成难的才气与号召力，这里经常举办各类文化沙龙，可谓是“谈笑有鸿儒”。

不要担心会错过这个火烧铺子，远远地就能看到排长队的吃客。

樊记火烧的边上就是双桂泉澡堂，附近也有几家卖热食的谱子。若是苦于排队，尝尝边上的本土特色热食，也是一个不错的选择。

记得不要去太晚，火烧卖完，就打烊了。有一次从大约下午5点从南进入仁丰里，等从北端再返回到南端时，已经买不到火烧了，彼时应该也就下午7点左右的样子。

相比喧闹的东关街，相比其他商业化气息浓厚的历史文化街区，仁丰里尤为难得的是——这里的依然保留着最初的 市井味道 。在这里，看不见商业运作的铜臭，看得见的是清简的烟火。

以旅游业为主的扬州，正在大力整合、开发旅游资源，竭尽所能地挖掘旅游热点。据悉，仁丰里改造计划已经提上日程。相关数据显示，去年“五一”小长假，已有近万名游客到仁丰里街巷畅游。相信不久的将来，被雪藏的仁丰里，会变得越来越喧闹繁杂。这片宁谧的街巷，不知还能在商业运作的围攻下坚守多久……

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